キットのプラ成形色のままでも、設定画と全塗装見本のカラーリングを八割方再現できるが、完全ではない。塗装の際にどこを塗り分けるべきか、メモしておく。特にオレンジの差し色は、目を引く補色なので、部分塗装でも塗っておくと良いと思う。
まずは写真で図示していく。ちなみに写真は、全塗装後（スミ入れ前）の状態。
【 FAGフレズヴェルクの塗装箇所 】
設定画および完成見本に即した配色になるように制作する場合は、以下の場所が成形色と異なっている（＝塗装の必要がある）。ナンバーはパーツ番号。［］内は組立番号。
◎素体：
頭部(N13, N14)[#5, #6]：オレンジのライン。※クリアパーツ
首元(A10)[#9]：オレンジのライン。※ABSパーツ
上腕(F1×2)[#17]：オレンジのライン（デカールもある）。※ABSパーツ
下腕(G6+G12, G7+G13)[#16, #19]：一部をグレーに。※ABSパーツ
胴体(B1, B7)[#9, #13]：ブラックと蛍光ブルー。※ABSパーツ
太腿(F3×2)[#26, #29]：オレンジのライン。※ABSパーツ
脛(L18+L19, 各2)[#23]：一部をグレーに。
脛(K22×2)[#23]：オレンジのライン。
足の甲(E4×2)[#24]：オレンジのライン。※ABSパーツ
◎武装状態：
上腕(F2×2)[#35, #37]：オレンジのライン（デカールもある）。※ABSパーツ
太腿(F4×2)[#47]：オレンジのライン。※ABSパーツ
膝装甲(J15+J19, 各2)[#41]：側面のブラックのライン。
膝装甲[#41]：右膝にホワイトのライン（デカールもある）。
脛(L28+L29)[#43]：一部をグレーに。
爪先(K30+K33, K29+K34)[#45, #49]：一部をパープルに。かなり小さい箇所だが目立つ。
◎武装等：
I11+I14[#54]：中央のラインと背面の窪みをブラックで。
I4[#54]：中央のラインをブラックで。
I3+I4[#54]：側面をブラックで。他のパーツに被われるので、ほとんど目立たないが。
J17+J18、各2[#56]：J12を被せて隠れるところなど。ブラックとオレンジで。
J3×2[#56]：ダクトフィンをブラックに。
J12×2[#57]：中央の窪みをブラックに。ベリルショット(M4+M5, 各2)：オレンジ
I9+I10[#66]：円形の接続部分をブラックで。瑣末なうえ、塗りにくいが。
N7+N11[#68]：中央をブラックとゴールド。※クリアパーツ
K24+K31[#71]：シリンダー周辺をシルバーとゴールドで。
J8×2[#72]：接続部はグレーに塗り分けする（？）。
J9+J16, 各2[#77]：持ち手部分をグレーに。瑣末か。
N3, N4[#80]：ベルトの一部をオレンジとブラックで。※クリアパーツ
その他、各所のスミ入れ。
パープル→マスキング→ブラックになる箇所と、ブラック→マスキング→パープルになる箇所のどちらも存在する。塗装手順を効率化するには限界がある。
I18/I22[#54]の排気孔部分も、グレー（メタル）に塗り分けておくと良いか。
J17+J18[#56]の内部は丸見えなので、ディテールアップしても良いかも。
K35+K36[#70]のシリンダーモールドは、シルバーなどで塗り分けた方が良いかも。
J9+J16（各2）[#77]は、本家FA版のフレズヴェルクに倣うならば、円形部分（大きい方）もクリアにした方がよい。しかしクリアカラーは再現が難しい。接続部に関わる薄手の部分なので、パーツを彫り込んだりすることも出来ない。余っているO1 & O2パーツを平たく伸ばして貼り付けるという方法も考えられるが……。
B1のバスト上側のラインも、せっかくモールドがあるのだからブラックで塗る予定。
各部の肉抜き穴も、余裕があれば埋めておきたい（※今回はそのままにした）。
E4×2[#23]
J5×2[#45, #49]
J3×2[#56]
K3, K4[#59, #61]
K10, K22, K23[#65]
K5[#70]
L3×2, K19, K39[#78, #79]
K9[p. 17：サブジョイント#1]
設定画（パッケージアート）と完成見本の間の齟齬は、見当たらない。
駒都氏は、本体部分に関しては本家（FA版）のデザインからあまり変えないようにしたようだ。デザイン上の主立った変更点は：
- 背面に大型キャノンを装備している。騎乗形態ではサドルになる。
- 上腕のオレンジ色の「＜」マークの内側に文字が書かれている。
- 胴体にスク水少女を組み込んでいる。
- 胸部パーツはアレンジ。ただし同じ形状のパーツを背面にも持たせている。
- 股間のクリアパーツは省略。
- 前腕の武装パーツを簡略化している。
本家版は胴体部分が華奢すぎて不安定に見えていたが、少女部分を芯にすることによってガール版はバランス良く安定感のあるデザインになっている。
いずれにせよ、このシリーズの趣旨からして、ユーザー個々人が自由に塗装してよいと思う。しかし、設定画は、メカとして機能上の理屈のある色分けが為されていると考えるべきであり、それを踏まえたうえで自分なりのカラーリングを検討する方がよいだろう。しかるに、元デザインとプラパーツ構成の間にはズレがあるので、その相違点をあらかじめと洗い出しておくことにも意味はあるだろう。このテキストは、そのような考えから書きまとめている。
【 フレズヴェルクガールの塗装プラン 】
| 部位 | 塗装プラン（色設定など） |
| スク水 | 紺色（ツヤ消し）。gaianotesのダークパープルをベースに、Mr.Colorのフタロシアニンブルー少量、ツヤ消しブラック少量、フラットベース。私なりの理想のスク水カラーを追求した。 |
| 四肢ブラック | シンプルにツヤ消しブラック。ABSパーツだが、負荷の掛からない場所であれば、あまり心配しなくてもよいだろう。関節部なども、溶剤が染み込んでしまわないようにすればよいと思う。具体的には、やや濃いめの塗料で、遠めから軽く複数回に分けてエアブラシ塗装している。 |
| 四肢グレー | 一部のグレーは、武装と同じくメタリックに。メカっぽいアクセントになる筈。ツヤ消しブラックにクロームシルバーを少量混ぜている。金属感がありながら、ギラつきはせずにシックな重々しさが出るし、また、暗色でありながら、しっかり光を反射するので沈みすぎない。 |
| 頭髪 | ブルーというよりはアイスグリーンっぽい？ 今回も多色塗装で毛筋表現をしたい。下地色はミディアムブルー、その上にエアスペリオリティブルーを筆塗りした。 |
| 武装パープル | ラベンダー寄りのメタリック塗装にして、素体とのコントラストを出すつもり。パープル、ブルー、シルバーなどをいろいろ混ぜて、それらしい色合いにした（パンジー色？）。ただし、メタルカラーといっても、あまりギトギトしすぎないように、控えめにした。 |
| 武装グレー | フラットブラック＋クロームシルバー少量。こちらもメタルカラーだが、ツヤ消しなので、パープルのグロス（ツヤあり）塗装との間でちゃんとコントラストが利いている。ドライブラシでエッジ部分を撫でれば、硬質な雰囲気がさらに強調されるだろう。 |
| オレンジ | 面倒だが、マスキングと筆塗りを使い分けていく。蛍光色を入れようかとも思ったが、パープルの補色のオレンジなので十分目立つし、あまり派手にするとかえってうるさいので、インストの指定色に近い感じで地味めにした。 |
| ライトブルー | スク水表面のセンサー（？）部分。ミラーフィニッシュの上にクリアブルーを塗装した。単純にライトブルーで塗った方が目立つかも。 |
| シリンダーなど | ゴールドとシルバーを、それぞれ筆塗りで。 |
スク水はツヤツヤにして武装はマット（ツヤ消し）にするのが通例のようだが、今回は逆のアプローチを試みる。つまりスク水はツヤ消しで、武装はグロス（＋メタリック）にする。これによって、素体の人体らしさを際立たせられればと思う。また、武装部分はかなり奇抜な形状で、ゴチャメカ度合いも高いので、思いっきり金属感を強めてもよいだろう。
【 完成写真 】
AZONE Internationalの1/12布製ドール服（「シスター服set」）を着用させた状態。凜々しい顔立ちとクールな青髪が似合っているが、ここまで来るともはやフレズヴェルクである意味はほとんど無い。ドールボディにフレズ頭部を接続するだけでもよいだろう。
[ www.kotobukiya.co.jp/labo/labo-114834/ ]
無印フレズヴェルクと「アーテル」ガールの違いは、カラーリング以外にもあるようだ。公式サイトのサンプル写真などを見るに、形状の違いとしては：
- 頭部： 表情と髪型が異なる。ツインテールの髪留めも。
- 腕部： 前腕にクリアパーツ付きの追加パーツがある。
- 武装： ベリルスマッシャーに差し替え。
※表面の模様を再現するためのデカールも異なる。
特に前腕のブレードユニットは、元々のFA版にも存在したディテールだが、無印ガール版では省略されていた（※設定画にも描かれていない）。「アーテル」ガールの設定画では腕のパーツも描かれているので、サービス的な追加ということかと思われる。ちなみに、FA版の前腕ブレードの接続ピンは円筒形ではなく四角形なので、そのままではFAG版へ流用することはできない。もちろん接続パーツを円筒状に削れば、FAG版に嵌め込めるようになるが、はたしてそこまでする価値があるかどうか。
【 制作序盤のメモ 】
塗装プラン（色彩設計）をどうするか、良いアイデアが浮かばずに悩んでいる。紫色のメカパーツは、成形色のようなラベンダー色にするか、設定画のように紺色寄りにするか……。「どうせ武装部分は取っ払っちゃって、結局は布服で被って展示するんでしょ、無塗装でもいいんじゃない？」という心の声も聞こえてくるが、本家FA版（「アーテル」）はほぼ無塗装で作ってしまったので、今回はちゃんと全塗装してあげたい。
武装パーツはかなりのボリュームだが、FA版でだいたいの造形は把握しているので、あまり困らずに作れると思う。
胴体部分は、ヌメッとしたツヤが出ており、ユーザー制作でもきれいにツヤめかしているものが多いようだ。しかし、スク水っぽくするならば、ツヤ消しにするというのも一案だろう。武装部分をツヤありにして、素体部分をツヤ消しにしたら、素体部分が埋もれてしまうだろうか？ 逆に、武装部分をマットにして、素体部分をグロス塗装にする方が、キャラもののプラモとしては効果的な見せ方になるのかもしれない。うーむ。
腹部関節のB-4パーツが、肉抜き穴のせいで強度不足を起こしているとの由。実物を見てみると、確かに危険そうだ。金属線を入れて補強するのが常道のようだが、適当な太さのものが手許に無いので、買ってくる必要がある。
この軸が回ることで、上体の左右振り（ヤジロベエ）ができるようになるのだが、そもそもその向きの可動はほとんど要らない。そう考えると、可動を殺してもいいからこのパーツの周囲をパテなどで固めて補強してしまってもよいかもしれない。あるいは、B2パーツとB4パーツをABS用接着剤などで強固に接着固定してもよい。そうすれば、相当頑丈になる筈だ。上体を反らす可動は、その下の軸で確保されているのだし、上体を左右に傾けるポージングは、脚部で角度調整すればなんとか対処できる。
いわゆる軸打ちは、どのようにしたら工学的に最も強度を高められるのだろうか。あるいは逆に、強度を下げてしまう（つまり、やってはいけない）のは、どのような場合だろうか。ここでは「円柱状のプラパーツに金属線を入れて、ねじりに対する強度を得ることを目指す」ものとして、どのようにするのが最も合理的なのだろうか。
1) 円の中心に、ほどほどの太さの金属線の芯を入れるのが、おそらく最もオーソドックス。
2) 金属線が細すぎると、効果が得られないだろう。ねじりに対する抵抗にならないので、むしろ強度を下げてしまうおそれがある。
3) 斜めに入れるのはどうだろうか。強度の点では問題無さそうにも思えるし、特にねじりに対しては強いかも……どうなんだろう？ フリーハンドでは完全な垂直に穴を開けられず、結果的に軸の角度がズレるということもありそうだ。
4) プラパーツを削りすぎて、プラが芯に食いつけないようになるのも失敗。
5) 細い金属線を複数入れるのは、効果があるだろうか。例えば、円柱の中に「∴」型に3本差し込むような状況。鉄筋コンクリートのスケールダウン版のような形になる。鉄筋コンクリートは、破砕や折り曲げや圧力やねじれ（例えば地震など）などに対する建材の全般的な強度確保が目的だろうから、一応理屈は合っている筈だ。スケールを下げても効果はあると思うが、金属線が細すぎると無意味になるのかもしれない。
6) 当然ながら、プラと芯の間に隙間が出来てしまうのは危険だ。グラつくと、芯として意味を成さなくなる。もしも隙間が出来てしまった場合は、（プラを侵さないかぎり）瞬着などでがっちり固めてしまえば問題は解決すると思う。
7) 金属線の素材は、何がよいのだろうか。なんとなくの印象論だが、「大きなものであれば、柔らかめの真鍮線の方が、多少のズレや撓みに対応してくれる。それに対して小さなパーツの場合は、芯がわずかでも撓むとプラを破損させたり隙間が出来たりする危険があるので、アルミなどの撓性の低いものの方が良い」のではないかと思う。実際、どうなんだろうか。
ということでいろいろ考えたあげく、結局はシンプルに「ほどほどの太さの硬い金属線を、ぴったり径を合わせた穴に差し込む」ようにする。円柱の太さは約2.8mm。芯になる金属線は、1.4mm（直径の半分）程度でよいだろうか。実際には、市販されている金属線は1.2mmか1.5mmだろうけど。
結局のところ、目的によって最適な形状は変わるんだろうなあ。例えば、面が折れないようにするならばコンクリの中に一定間隔で強度のある線を縦に入れておけばよいし、衝撃を受けても全体が崩壊しないようにするならば粗い網目状に柔らかめの線を入れる方が良いだろう。伸縮に対応できるようにする場合も同様。三次元的な力（多方向へのねじれ）に対しては、芯になるものを入れるか、あるいは立体的に線を入れていくのが良いのかなと想像する。プラモデルの関節パーツの場合は、掛けられる力の大きさをプラ材だけでは受け止めきれない（という状況が問題になる）ので、プラの補強というよりは金属の芯を作るというアプローチの方が良いのかなと思う。
